Her er du aldri alene
Og her er jeg i Delhi. Når jeg forlater flyplassbygningen, puster jeg inn den varme, forurensede luften i metropolen og føler bokstavelig talt dusinvis av ventende blikk fra taxisjåfører med skilt i hendene, strukket tett langs gjerdene. Jeg ser ikke navnet mitt, selv om jeg bestilte en bil til hotellet. Det er enkelt å komme seg fra flyplassen til sentrum av hovedstaden i India, byen New Delhi: valget ditt er en taxi og metro (ganske rent og godt vedlikeholdt). Med T-bane vil reisen ta omtrent 30 minutter med bil – omtrent en time, avhengig av trafikken i gatene.
Jeg var utålmodig etter å se byen, så jeg foretrakk en taxi. Sjåføren viste seg å være reservert og taus på europeisk vis. Nesten uten trafikkork skyndte vi oss til Main Bazaar, ved siden av hotellet som ble anbefalt for meg, lå. Denne berømte gaten ble en gang valgt av hippier. Her er det lett ikke bare å finne det mest budsjettmessige boligalternativet, men også å føle det sydende brokete livet i den orientalske basaren. Den starter tidlig om morgenen, ved soloppgang, og stopper ikke, sannsynligvis før midnatt. Hvert stykke land her, med unntak av en smal gangvei, er okkupert av kjøpesentre med suvenirer, klær, mat, husholdningsartikler og antikviteter.
Sjåføren sirklet lenge de trange banene i en øredøvende tett skare av rickshawer, kjøpere, sykler, kuer, sykler og biler, og stoppet til slutt med ordene: «Og så må du gå – bilen kommer ikke forbi her. Det er nær enden av gaten.» Da jeg kjente at noe var galt, bestemte jeg meg for ikke å oppføre meg som en bortskjemt ung dame, og tok opp vesken min og sa farvel. Selvfølgelig var det ikke noe hotell i enden av gaten.
En lyshudet mann i Delhi vil ikke kunne passere et minutt uten eskorte. Nysgjerrige forbipasserende begynte umiddelbart å nærme seg meg, tilbød hjelp og ble kjent med hverandre. En av dem eskorterte meg vennlig til turistinformasjonen og lovet at de definitivt ville gi meg et gratis kart og forklare veien. I et røykfylt, trangt rom ble jeg møtt av en vennlig medarbeider som med et sarkastisk glis fortalte meg at hotellet jeg hadde valgt lå i et slumområde der det ikke var trygt å bo. Etter å ha åpnet nettsidene til dyre hoteller, nølte han ikke med å annonsere luksusrom i prestisjefylte områder. Jeg forklarte raskt at jeg stolte på anbefalingene fra venner og, ikke uten vanskeligheter, brøt gjennom på gaten. De neste eskortene viste seg å ikke være like merkantile som sine forgjengere, og førte meg gjennom de håpløst forsøplede gatene rett til døren til hotellet.
Hotellet viste seg å være ganske koselig og, i henhold til indiske konsepter om renslighet, et velstelt sted. Fra den åpne verandaen i toppetasjen, hvor en liten restaurant ligger, kunne man beundre en fargerik utsikt over hustakene i Delhi, hvor det som kjent også bor folk. Etter å ha vært i dette landet forstår du hvor økonomisk og upretensiøst du kan bruke plassen.
Sulten etter flyturen bestilte jeg hensynsløst curry frites, falafel og kaffe. Porsjonsstørrelsene på rettene var rett og slett sjokkerende. Instant kaffe ble sjenerøst helt til randen i et høyt glass, ved siden av det på en enorm tallerken lå det en "kaffe"-skje, som minner mer om en spisestue i størrelse. Det forblir en hemmelighet for meg hvorfor det på mange kafeer i Delhi drikkes varm kaffe og te fra glass. Uansett, jeg spiste middag for to.
Sent på kvelden prøvde jeg utmattet å finne et dynetrekk på rommet, eller i det minste et ekstra laken, men forgjeves. Jeg måtte dekke meg til med et tvilsomt renslighetsteppe, for om natten ble det plutselig veldig kaldt. Utenfor vinduet, til tross for den sene timen, fortsatte biler å tute og naboer pratet støyende, men jeg begynte allerede å like denne følelsen av livets tetthet.
Gruppe selvtillit
Min første morgen i hovedstaden begynte med en sightseeingtur. Reisebyrået forsikret meg om at det ville bli en 8-timers tur til alle hovedattraksjonene med oversettelse til engelsk.
Bussen kom ikke til avtalt tid. Etter 10-15 minutter (i India regnes ikke denne gangen for sent) kom en pent kledd indianer i skjorte og jeans for meg – guidens assistent. I følge mine observasjoner, for indiske menn, anses enhver skjorte som en indikator på formell stil. Samtidig spiller det ingen rolle i det hele tatt hva den kombineres med – med slåtte jeans, Aladdins eller bukser.
Mitt nye bekjentskap førte meg til samlingsstedet for gruppen, og manøvrerte gjennom den tette mengden med overnaturlig smidighet. Da vi passerte et par kjørefelt, kom vi til en gammel raslende buss, som på en veltalende måte minnet meg om min sovjetiske barndom. Jeg fikk en hedersplass i front. Etter hvert som hytta ble fylt med turister, skjønte jeg mer og mer at det ikke ville være noen europeere i denne gruppen bortsett fra meg. Jeg hadde kanskje ikke lagt merke til dette hvis ikke for de brede, studerende smilene fra alle som satte seg på bussen. Med guidens første ord la jeg merke til at jeg neppe ville lære noe nytt i løpet av denne turen – guiden brydde seg ikke om en detaljert oversettelse, og kom med bare korte kommentarer på engelsk. Dette faktum gjorde meg ikke opprørt i det hele tatt, fordi jeg hadde muligheten til å dra på utflukter for "mitt eget folk", og ikke for krevende europeere.
Til å begynne med behandlet alle medlemmene av gruppen og guiden selv meg med en viss forsiktighet. Men allerede ved det andre objektet – i nærheten av regjeringsbygningene – spurte noen forsiktig:
– Frue, kan jeg ta en selfie? Jeg var enig med et smil. Og vi går.
Etter bare 2-3 minutter stilte alle de 40 personene i gruppen vår raskt opp for å ta et bilde med en hvit person, noe som fortsatt regnes som et godt tegn i India. Vår guide, som først stille så på prosessen, tok snart over organisasjonen og begynte å gi råd om hvordan man best kunne stå opp og i hvilket øyeblikk man skulle smile. Fotoseansen ble ledsaget av spørsmål om hvilket land jeg kom fra og hvorfor jeg reiste alene. Etter å ha lært at jeg heter Light, kjente gleden til mine nye venner ingen grenser:
– Det er et indisk navn*!
Dagen var travel og morsom. På hvert sted sørget medlemmer av gruppen vår rørende for at jeg ikke gikk meg vill og insisterte på å betale for lunsjen min. Og til tross for de forferdelige trafikkorkene, de konstante forsinkelsene til nesten alle medlemmene av gruppen og det faktum at vi på grunn av dette ikke rakk å komme oss til Gandhi-museet og Red Ford før stenging, vil jeg huske denne turen med takknemlighet for lang tid framover.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Dagen etter måtte jeg reise til Rishikesh. Fra Delhi kan du komme deg til yogaens hovedstad med taxi, buss og tog. Det er ingen direkte togforbindelse mellom Delhi og Rishikesh, så passasjerer drar vanligvis til Haridwar, hvorfra de går over til en taxi, rickshaw eller buss til Rikishesh. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en togbillett, er det lettere å gjøre det på forhånd. Du trenger definitivt et indisk telefonnummer for å få koden. I dette tilfellet er det nok å skrive til e-postadressen som er angitt på nettstedet og forklare situasjonen - koden vil bli sendt til deg per post.
I følge råd fra erfarne folk er det verdt å ta bussen bare som en siste utvei - det er utrygt og utmattende.
Siden jeg bodde i Paharganj-kvarteret i Delhi, var det mulig å komme til nærmeste jernbanestasjon, New Delhi, til fots på 15 minutter. Under hele turen kom jeg frem til at det er vanskelig å gå seg vill i de store byene i India. Enhver forbipasserende (og enda mer en ansatt) vil gjerne forklare veien til en utlending. For eksempel, allerede på vei tilbake fortalte politimennene som var på vakt på stasjonen meg ikke bare i detalj hvordan jeg skulle komme meg til perrongen, men lette også etter meg litt senere for å informere meg om at det hadde skjedd en endring i rute.
Jeg reiste til Haridwar med Shatabdi Express-tog (CC-klasse**). I følge anbefalingene fra kunnskapsrike mennesker er denne typen transport den sikreste og mest komfortable. Vi spiste flere ganger i løpet av turen, og menyen inneholdt vegetariske og dessuten veganske retter.
Veien til Haridwar fløy ubemerket forbi. Utenfor de gjørmete vinduene blinket hytter laget av filler, papp og plater. Sadhus, sigøynere, kjøpmenn, militære menn – jeg kunne ikke la være å føle uvirkeligheten i det som skjedde, som om jeg hadde falt inn i middelalderen med dens vagabonder, drømmere og sjarlataner. På toget møtte jeg en ung indisk manager, Tarun, som var på vei til Rishikesh på forretningsreise. Jeg benyttet anledningen og tilbød meg å ta en taxi for to. Den unge mannen forhandlet raskt med en rickshaw for en ekte, ikke-turistpris. På veien spurte han meg om min mening om Putins politikk, veganisme og global oppvarming. Det viste seg at mitt nye bekjentskap er en hyppig besøkende på Rishikesh. På spørsmål om han praktiserer yoga, smilte Tarun bare og svarte at … han praktiserer ekstremsport her!
– Alpint, rafting, strikkhopp. Skal du oppleve det også? spurte inderen ivrig.
"Det er usannsynlig, jeg kom for noe helt annet," prøvde jeg å forklare.
– Meditasjon, mantraer, Babaji? Tarun lo.
Jeg lo forvirret som svar, for jeg var slett ikke klar for en slik vending og tenkte på hvor mange flere funn som ventet meg her i landet.
Da jeg sa farvel til min medreisende ved ashramporten, holdt pusten, gikk jeg inn og satte kursen mot den hvite runde bygningen.
Rishikesh: litt nærmere Gud
Etter Delhi ser Rishikesh, spesielt turistdelen, ut til å være et kompakt og rent sted. Det er mange utlendinger her, som lokalbefolkningen nesten ikke tar hensyn til. Sannsynligvis det første som imponerer turister er de berømte Ram Jhula- og Lakshman Jhula-broene. De er ganske smale, men samtidig kolliderer ikke sykkelførere, fotgjengere og kyr overraskende nok på dem. Rishikesh har et stort antall templer som er åpne for utlendinger: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, Gita Bhavan boligkompleks … Den eneste regelen for alle hellige steder i India er å ta av seg skoene før du går inn og selvfølgelig , spar ikke på tilbud J
Når vi snakker om severdighetene til Rishikesh, kan man ikke unngå å nevne Beatles Ashram eller Maharishi Mahesh Yogi Ashram, skaperen av den transcendentale meditasjonsmetoden. Her kan du kun gå inn med billetter. Dette stedet gjør et mystisk inntrykk: smuldrende bygninger begravd i kratt, et enormt hovedtempel med bisarr arkitektur, eggformede hus for meditasjon spredt rundt, celler med tykke vegger og bittesmå vinduer. Her kan du gå i timevis, lytte til fuglene og se på den konseptuelle graffitien på veggene. Nesten hver bygning inneholder et budskap – grafikk, sitater fra sangene til Liverpool Four, noens innsikt – alt dette skaper en surrealistisk atmosfære av nytenkte idealer fra 60-tallstiden.
Når du befinner deg i Rishikesh, forstår du umiddelbart hva alle hippier, beatniks og søkere kom hit for. Her hersker frihetens ånd i luften. Selv uten mye arbeid med deg selv, glemmer du det harde tempoet som er valgt i metropolen, og du begynner å føle en slags skyfri lykkelig enhet med de rundt deg og alt som skjer med deg. Her kan du enkelt henvende deg til enhver forbipasserende, spørre hvordan du har det, prate om den forestående yogafestivalen og skille deg av med gode venner, slik at du dagen etter krysser igjen på nedstigningen til Ganges. Det er ikke for ingenting at alle de som kommer til India, og spesielt til Himalaya, plutselig innser at ønsker her blir oppfylt for raskt, som om noen leder deg i hånden. Det viktigste er å ha tid til å formulere dem riktig. Og denne regelen fungerer virkelig – testet på meg selv.
Og enda et viktig faktum. I Rishikesh er jeg ikke redd for å gjøre en slik generalisering, alle innbyggerne er vegetarianere. I det minste blir alle som kommer hit rett og slett tvunget til å gi opp voldsproduktene, for du finner ikke kjøttprodukter og retter i lokale butikker og catering. Dessuten er det mye mat for veganere her, noe som er veltalende bevist av prislappene: "Baking for Vegans", "Vegan Cafe", "Vegan Masala", etc.
yoga
Hvis du skal til Rishikesh for å praktisere yoga, er det bedre å velge en arsham på forhånd, hvor du kan bo og praktisere. I noen av dem kan du ikke stoppe uten en invitasjon, men det er også de som det er lettere å forhandle med på stedet enn å inngå en lang korrespondanse via Internett. Vær klar for karmayoga (du kan bli tilbudt å hjelpe til med matlaging, rengjøring og andre husarbeid). Hvis du planlegger å kombinere klasser og reise, så er det lettere å finne overnatting i Rishikesh og komme til nærmeste ashram eller en vanlig yogaskole for separate klasser. I tillegg finner ofte yogafestivaler og en rekke seminarer sted i Rishikesh - du vil se kunngjøringer om disse begivenhetene på hver søyle.
Jeg valgte Himalayan Yoga Academy, som hovedsakelig er fokusert på europeere og russere. Alle klassene her er oversatt til russisk. Undervisning holdes hver dag, unntatt søndag, fra 6.00 til 19.00 med pauser til frokost, lunsj og middag. Denne skolen er designet for de som bestemmer seg for å få et instruktørsertifikat, så vel som for alle.
Hvis vi sammenligner selve tilnærmingen til læring og kvaliteten på undervisningen, så er det første du møter i timene prinsippet om konsistens. Ingen kompliserte akrobatiske asanas før du mestrer det grunnleggende og forstår arbeidet til hver muskel i posituren. Og det er ikke bare ord. Vi fikk ikke lov til å gjøre mange asanas uten blokker og belter. Vi kunne dedikert halvparten av leksjonen til justeringen av den nedadgående hunden alene, og hver gang lærer vi noe nytt om denne posituren. Samtidig ble vi lært opp til å justere pusten, bruke bandhas i hver asana og jobbe med oppmerksomhet gjennom hele økten. Men dette er et tema for en egen artikkel. Hvis du prøver å generalisere den erfarne ukentlige opplevelsen av praksis, så forstår du etter den at alt, selv det vanskeligste, er oppnåelig gjennom konstant velbygd praksis og at det er viktig å akseptere kroppen din som den er.
Tilbake
Jeg kom tilbake til Delhi på tampen av Shiva-ferien – Maha Shivaratri **. Da jeg kjørte opp til Haridwar ved daggry, ble jeg overrasket over at byen ikke så ut til å legge seg. Flerfargede belysninger brant på vollen og hovedgatene, noen gikk langs Ganges, noen fullførte de siste forberedelsene til ferien.
I hovedstaden hadde jeg en halv dag til å kjøpe de gjenværende gavene og se det jeg ikke rakk å se forrige gang. Dessverre falt min siste reisedag på mandag, og denne dagen er alle museene og noen templer i Delhi stengt.
Så, etter råd fra hotellpersonalet, tok jeg den første rickshawen jeg kom over og ba om å bli tatt med til det berømte Sikh-tempelet – Gurdwara Bangla Sahib, som lå en 10-minutters kjøretur fra hotellet. Rickshawmannen var overlykkelig over at jeg hadde valgt denne ruten, foreslo at jeg skulle sette prisen selv, og spurte om jeg måtte gå et annet sted. Så jeg klarte å sykle på kvelden Delhi. Rickshawen var veldig snill, han valgte de beste stedene for bilder og tilbød til og med å ta et bilde av meg som kjørte transporten hans.
Er du glad, min venn? fortsatte han å spørre. – Jeg er glad når du er glad. Det er så mange vakre steder i Delhi.
Mot slutten av dagen, da jeg mentalt fant ut hvor mye denne fantastiske turen ville koste meg, tilbød guiden min plutselig å stikke innom suvenirbutikken hans. Rickshawen gikk ikke engang inn i "hans" butikk, men bare åpnet døren for meg og skyndte seg tilbake til parkeringsplassen. Forvirret så jeg inn og innså at jeg var i en av elitebutikkene for turister. I Delhi har jeg allerede møtt gatebarkere som fanger godtroende turister og viser dem veien til store kjøpesentre med bedre og dyrere varer. Rickshawen min viste seg å være en av dem. Etter å ha kjøpt et par indiske skjerf til som takk for en fantastisk tur, returnerte jeg fornøyd til hotellet.
Sumits drøm
Allerede på flyet, da jeg prøvde å oppsummere all erfaring og kunnskap jeg hadde fått, snudde plutselig en ung indianer på rundt 17 år seg mot meg, sittende i en stol i nærheten:
– Er dette russisk språk? spurte han og pekte på min åpne forelesningsblokk.
Slik begynte en annen indisk bekjent av meg. Min medreisende presenterte seg selv som Sumit, han viste seg å være student ved det medisinske fakultetet ved Belgorod University. Gjennom flyturen snakket Sumit veltalende om hvordan han elsker Russland, og jeg bekjente på min side min kjærlighet til India.
Sumit studerer i landet vårt fordi utdanning i India er for dyrt – 6 millioner rupier for hele studieperioden. Samtidig er det for få statlig finansierte plasser ved universitetene. I Russland vil utdanning koste familien hans rundt 2 millioner.
Sumit drømmer om å reise over hele Russland og lære russisk. Etter å ha uteksaminert seg fra universitetet, skal den unge mannen reise hjem for å behandle folk. Han ønsker å bli hjertekirurg.
"Når jeg tjener nok penger, vil jeg åpne en skole for barn fra fattige familier," innrømmer Sumit. – Jeg er sikker på at India om 5-10 år vil være i stand til å overvinne det lave nivået av leseferdighet, husholdningsavfall og manglende overholdelse av grunnleggende regler for personlig hygiene. Nå i vårt land er det programmer som sliter med disse problemene.
Jeg hører på Sumit og smiler. En erkjennelse er født i min sjel at jeg er på rett vei hvis skjebnen gir meg en sjanse til å reise og møte slike fantastiske mennesker.
* I India er det navnet Shweta, men uttalen med lyden "s" er også tydelig for dem. Ordet "Shvet" betyr hvit farge, og også "renhet" og "renslighet" på sanskrit.
** Mahashivaratri-ferien i India er en dag med hengivenhet og tilbedelse til guden Shiva og hans kone Parvati, feiret av alle ortodokse hinduer natten før nymånen i vårmåneden Phalgun (datoen "flyter" fra slutten av februar til midten av mars i henhold til den gregorianske kalenderen). Ferien begynner ved soloppgang på Shivaratri-dagen og fortsetter hele natten i templer og hjemmealtere, denne dagen tilbringes i bønner, resitere mantraer, synge salmer og tilbe Shiva. Shaivitter faster denne dagen, ikke spis eller drikk. Etter et rituelt bad (i det hellige vannet i Ganges eller en annen hellig elv), tar Shaivitter på seg nye klær og skynder seg til det nærmeste Shiva-tempelet for å ofre ham.